Silvester in Kuala Lumpur

Die Odyssee nach Kuala Lumpur: Einmal um die halbe Welt

Bevor wir gemeinsam in die Lichter von Kuala Lumpur eintauchen konnten, lag hinter mir eine Reise, die man wohl nur als epische Odyssee bezeichnen kann. Von Deutschland aus führte mich der Weg über unzählige Zeitzonen und Flughäfen.

Die Route der Ausdauer und der leeren Brieftaschen

Es fing in München schon an. „Ordnung muss sein“, aber diese Ordnung kostet acht Euro für ein belegtes Brötchen, das so trocken ist, als wäre es aus dem recycelten Papier der Bordmagazine gepresst worden. Ein bayerischer Flughafen, der sich wie ein steriles Krankenhaus anfühlt, in dem man für das Privileg, auf einem harten Stuhl zu sitzen, schon fast eine Kurtaxe zahlen möchte.

Dann Istanbul. Der neue Flughafen ist kein Ort zum Umsteigen, es ist eine architektonische Drohung. Kilometerlange Marmorflure, auf denen man sich die Hacken wund läuft, nur um an Shops vorbeizukommen, die Uhren verkaufen, die mehr kosten als mein gesamtes Haus. Wer braucht eine Rolex, wenn er seit zehn Stunden nicht mehr geschlafen hat? Und dann der Tee: Ein kleiner Becher, serviert mit der Arroganz eines Sultans, für einen Preis, für den man in einer Seitenstraße in Kadıköy eine ganze Familie satt bekommen würde. Istanbul ist eine Glitzer-Wüste, die dir das Geld aus der Tasche zieht, während du noch versuchst, dein Gate auf dem Monitor zu finden, der drei Tagesreisen entfernt ist.

In Kuwait und Abu Dhabi erreicht der Wahnsinn seine Endstufe. Hier wird Reichtum nicht gezeigt, er wird dir ins Gesicht geschlagen. Klimaanlagen, die auf Gefrierpunkt laufen, während draußen der Asphalt schmilzt. Überall Gold, überall Glas, überall Parfümwolken, die versuchen, den Geruch von abgestandener Flugzeugluft zu überdecken. Aber wehe, du hast Durst. Eine Flasche Wasser kostet dort gefühlt so viel wie ein Barrel Rohöl. Es ist eine perverse Welt: Du sitzt auf Marmor, unter Kristallleuchtern, und fühlst dich wie ein Bettler, weil du keine Lust hast, 15 Dollar für einen lauwarmen Cappuccino auszugeben, der in einem Pappbecher serviert wird.

Bangkok war dann der erste Moment, in dem die Luft wieder nach etwas anderem schmeckte als nach Desinfektionsmittel und Luxus-Steuerfrei-Wahn. Aber selbst dort: Der Flughafen Suvarnabhumi ist eine endlose Schlange aus Stahlträgern, in der sie dich wie Vieh durch die Passkontrolle treiben, bevor sie dich endlich in die Freiheit entlassen.

Am Ende Manila. Wenn du dort ankommst, nach dieser Odyssee durch die Tempel des Konsums, ist dir der Glanz egal. Du willst nur noch weg von den Duty-Free-Shops, weg von den 10-Euro-Sandwiches und weg von dieser kalten, künstlichen Welt. Manila empfängt dich mit Chaos, Lärm und Abgasen – und Gott sei Dank, es fühlt sich endlich wieder echt an. Dreckig, laut, aber wenigstens will dir hier nicht jeder zweite Shop eine Handtasche für 3000 Euro verkaufen, während du eigentlich nur einen Platz zum Schlafen suchst.

Ankunft in KL: Eine Geschichtsstunde auf Rädern

Die Fahrt durch den Beton-Dschungel

Der Grab-Wagen roch nach einer Mischung aus künstlichem Jasmin und altem Polsterschaum, der den Schweiß von tausend Fahrten vor uns aufgesogen hatte. Draußen war Kuala Lumpur kein glitzerndes Prospekt, sondern ein unerbittlicher Mahlstrom aus Bremslichtern und Abgasen, die in der stehenden Hitze wie flüssiges Blei über den Asphalt waberten.

Unser Fahrer hielt das Lenkrad mit Händen, die wie Pergament aussahen. Er sprach nicht mit uns, er predigte zu uns. Sein Blick im Rückspiegel war fest, fast herausfordernd.

„Mahathir“, sagte er, und der Name klang wie ein Gebet und ein Befehl zugleich. „Einhundert Jahre alt. Ein Jahrhundert aus Eisen.“

Er deutete mit einem zittrigen Finger aus dem Fenster auf die Petronas Towers, die wie zwei kalte Nadeln in den wolkenverhangenen Himmel stießen. Für den Fahrer waren das keine Sehenswürdigkeiten. Es waren Knochen aus Stahl, die sein „Architekt“ in den Sumpf gerammt hatte, um der Welt zu zeigen, dass Malaysia nicht mehr kniet.

Während wir im Stau vor dem Hotel feststeckten und das Taxameter leise klackerte, erzählte er uns vom modernen Malaysia, als wäre es sein eigenes Kind. Es war ihm egal, ob wir die politischen Feinheiten verstanden oder ob uns die Klimaanlage ins Gesicht pfiff. Er wollte, dass wir begreifen: Ohne diesen alten Mann wäre da draußen nur Leere und Dschungel.

Als wir ausstiegen, klebte das T-Shirt am Rücken, und der Lärm der Stadt schlug uns wie eine Wand entgegen. Der Fahrer nickte nur kurz. Er hatte seine Geschichte abgeladen. Die kalten Fakten über Mahathir kann man googeln, aber das Zittern in der Stimme des Mannes, der glaubte, sein ganzes Leben diesem einen Architekten zu verdanken – das steht auf keinem Blog. Das ist die Story, die bleibt, wenn der Rest im Datenmüll versinkt.

Luxus über den Dächern: Mercu Summer Suites

Für den Jahreswechsel haben wir uns etwas gegönnt: Zwei Nächte in den Mercu Summer Suites. Mit 60 Euro pro Nacht war es ein kleiner Luxus, aber für Silvester mitten im Zentrum genau richtig.

• 20. Etage: Unser Zimmer war fantastisch. Von dort oben konnten wir die Spitzen der Twin Towers sehen – ein Ausblick, der uns nach der langen Odyssee endlich ankommen ließ.

• Kulinarik: Wir haben die Mischung geliebt. Tagsüber in den Garküchen rund um die Türme – wo das Essen einfach ehrlich und gut ist – und am Silvesterabend dann ein besonderer Abend in einem japanischen Restaurant.

Chinatown KL: Wo die Rolex 10 Euro kostet und das Essen süchtig macht

Nachdem wir uns von der 20. Etage unseres Hotels und dem Blick auf die Towers lösen konnten, wollten wir das „echte“ Gewusel. Wer die Ruhe sucht, sollte Chinatown meiden – wer aber Lust auf das bunte Chaos, „Copy Ori“-Handtaschen und fantastisches Streetfood hat, ist in der Petaling Street genau richtig.

Das Spiel um den „Best Price“

Der Gang durch die überdachte Marktgasse ist ein Erlebnis für sich. Hier gilt ein ungeschriebenes Gesetz: Der erste Preis ist niemals der Endpreis.

• Die Fakten: Die Petaling Street ist das Herz des alten Chinatown. Offiziell heißt sie Jalan Petaling.

• Der Spaßfaktor: Man wird im Sekundentakt freundlich angesprochen. „Rolex? Louis Vuitton? Best Price, Sir!“ Als Apprentice auf Reisen lernt man hier schnell: Wer nicht handelt, verliert. Ein Schmunzeln und ein Gegenangebot bei 30 % des Preises gehören zum guten Ton. Am Ende geht man oft mit einer „Markenbrille“ für 5 Euro und dem Gefühl eines gewonnenen Gladiatorenkampfes nach Hause.

Kultur zwischen Plastik und Tempeln

Das Faszinierende an Chinatown ist der abrupte Wechsel. Nur eine Straße weiter herrscht plötzlich andächtige Stille.

• Guan Di Temple: Ein wunderschöner taoistischer Tempel mit leuchtend roten Säulen. Der Duft von Räucherstäbchen liegt schwer in der Luft. Ein krasser, aber schöner Kontrast zum Plastik-Paradies nebenan.

• Sri Mahamariamman: Nur ein paar Schritte weiter steht der älteste hinduistische Tempel der Stadt. In KL stehen die Kulturen oft Wand an Wand – ein friedliches Miteinander, das wir uns öfter mal als Vorbild nehmen könnten.

Kulinarisches Überlebenstraining

Man kann Chinatown nicht verlassen, ohne etwas gegessen zu haben, dessen Namen man kaum aussprechen kann.

• Der Klassiker: Air Mata Kucing – ein legendäres Getränk aus getrockneten Longans. Es ist süß, eiskalt und rettet einem bei der tropischen Hitze in den engen Gassen das Leben.

• Das Abendessen: Probiert unbedingt die Hokkien Mee bei einem der Straßenstände. Die Nudeln sind in einer dunklen, würzigen Sauce gebraten und schmecken so gut, dass man kurz vergisst, dass man gerade auf einem Plastikhocker mitten im Gewusel sitzt.

Mein Fazit 

Chinatown ist laut, es ist eng und man wird wahrscheinlich mit Dingen nach Hause kommen, die man eigentlich gar nicht kaufen wollte. Aber es ist auch die Seele des alten Kuala Lumpur. Es ist der Ort, an dem man merkt, dass die Stadt mehr ist als nur spiegelglatte Glastürme.